- Добро пожаловать на Alex Shade Sound Laboratory.
Последние сообщения
#61
Реанимация / Marshall 20-20
Последний ответ от Aleck - 18 сентября 2010, 16:59Алексей, а что за осцилл? Похож на клон TDS, типа Regol, Uni-t.
#62
Реанимация / Marshall 20-20
Последний ответ от Alex Shade - 31 августа 2010, 19:09Это тоже костыли, но приставленные не к тому месту. =) Это 47 пик от сетки к катоду одного из триодов ФИ. Каскад с ОС в паре ФИ имеет вых сопр гораздо меньше, чем каскад с ОК, поэтому симметрия на верхних частотах сильно нарушается, отсюда и возбуды. Кондером, который ты выделил, они придавливают те частоты, где сильная асимметрия.
Европейские пентоды (EL34, EL84) надо ставить в позу автосмещения и использовать ФИРН. ФИДК больше подойдет для лучевых тетродов 6L6, которые гораздо более устойчивы.
Это, конечно, не означает, что ФИДК идеален для этих ламп. С моей точки зрения, в гитарных аппаратах его минусы перевешивают плюсы.
Европейские пентоды (EL34, EL84) надо ставить в позу автосмещения и использовать ФИРН. ФИДК больше подойдет для лучевых тетродов 6L6, которые гораздо более устойчивы.
Это, конечно, не означает, что ФИДК идеален для этих ламп. С моей точки зрения, в гитарных аппаратах его минусы перевешивают плюсы.
#63
Реанимация / Marshall 20-20
Последний ответ от Андрей - 31 августа 2010, 08:12Алексей, а выделенная на рисунке слюда разве не те же "костыли"?
#64
Реанимация / Marshall 20-20
Последний ответ от Alex Shade - 30 августа 2010, 15:41Несмотря на компактные габариты, выходные трансы довольно-таки неплохие. Индуктивность первички 25 Гн, да и такой ток в первичке смогли выдержать.
#65
Реанимация / Marshall 20-20
Последний ответ от geovanni - 30 августа 2010, 15:21заработааалаааа! 
#66
Реанимация / Marshall 20-20
Последний ответ от Alex Shade - 30 августа 2010, 13:12Сегодня мне нужно было починить Marshall 20-20 - замечательный усилитель мощности, требующий грамотного обращения...
Было решено заняться ремонтом с утра, когда у меня пик работоспособности. Плотный завтрак
И можно приступать к работе.
Кладем пациента на операционный стол.
Вскрываем.
И находим выгоревшие дороги и прогоревшую насквозь плату, а также следы непонятного предыдущего ремонта:
Ставим диагноз: в результате применения ламп 6П14П в несоответствующем режиме фиксированного смещения произошел уход ламп в саморазогрев. Следствием стал скачок действующего значения анодного тока порядка 4-10 Ампер (!) и выгорание дорожек. К счастью, по моему настоятельному требованию заказчик предоставил сыгранный квартет ламп EL84 JJ, он и был установлен. Дороги восстановлению не подлежат, увы. Ампутируем остатки дорог, чистим угли, вместо дорог устанавливаем "протезы".
Маленькое лукавство рождает большое недоверие. (Народная мудрость) Поскольку усилитель успел побеситься на ВЧ, доверия ему уже нет: опыт показывает, что такой обязательно потом захочет возбудиться снова...
Кроме того, при всем моем уважении к Джиму Маршаллу, применяемый им дифкаскад - не лучшее в плане устойчивости решение. Поэтому не лишним будет прикрутить еще и "костыли" - кондеры 68 пик промеж анодов ФИ.
Теперь пора заметить заметку, которую дедушка Джим заботливо оставил для самых одаренных любителей экспериментировать с лампами.
В этом сакральном тексте написаны древние письмена о том, куда надо подключать какой прибор, и какими регуляторами добиваться каких цифр. Страшно непонятный текст на английском, отдаем его переводчикам, а сами выставляем лампочки в режим АВ. 70 мА на пару ламп, по падению на 1 Ом резисторах в катоде, и дедушка Джим заботливо вывел выводы для подключения вольтметра.
Потом ждем, пока усилочек еще погреется - и повторяем процедуру. Теперь можно подключить нагрузочку и проверить работу на приборах на предельной мощности.
Вот картинки с левого канала. Вот сигнальчик уже на грани искажений:
При этом на входе синус 0.5 В РМС, нагрузка подстегнута 8 Ом. Смышленые парни легко подсчитают, что в данном случае речь идет о 19 Ваттах более-менее чистой мощности, Кни на глаз порядка 3-5%.
Выкручиваем рукоятку на 13-14 часов и видим:
Потом то же самое на правом канале.
В заключение, несколько слов о правильном обращении с данным прибором.
1) не используйте в нем 6П14П!
2) устанавливайте в нем подобранные пары ламп EL84, каждый раз после замены ламп устанавливайте смещение в соответствии с инструкцией.
3) не включайте аппарат с подключенным входным сигналом и отключенной нагрузкой! ВНИМАНИЕ! Если сигнал влючен в правый канал, то нагрузка ДОЛЖНА быть подключена к обоим каналам. А чтобы использовать только 1 канал, надо сигнал и нагрузку подключать к ЛЕВОМУ каналу. Это важно.
Было решено заняться ремонтом с утра, когда у меня пик работоспособности. Плотный завтрак
И можно приступать к работе.
Кладем пациента на операционный стол.Вскрываем.
И находим выгоревшие дороги и прогоревшую насквозь плату, а также следы непонятного предыдущего ремонта:
Ставим диагноз: в результате применения ламп 6П14П в несоответствующем режиме фиксированного смещения произошел уход ламп в саморазогрев. Следствием стал скачок действующего значения анодного тока порядка 4-10 Ампер (!) и выгорание дорожек. К счастью, по моему настоятельному требованию заказчик предоставил сыгранный квартет ламп EL84 JJ, он и был установлен. Дороги восстановлению не подлежат, увы. Ампутируем остатки дорог, чистим угли, вместо дорог устанавливаем "протезы".
Маленькое лукавство рождает большое недоверие. (Народная мудрость) Поскольку усилитель успел побеситься на ВЧ, доверия ему уже нет: опыт показывает, что такой обязательно потом захочет возбудиться снова...
Кроме того, при всем моем уважении к Джиму Маршаллу, применяемый им дифкаскад - не лучшее в плане устойчивости решение. Поэтому не лишним будет прикрутить еще и "костыли" - кондеры 68 пик промеж анодов ФИ.Теперь пора заметить заметку, которую дедушка Джим заботливо оставил для самых одаренных любителей экспериментировать с лампами.
В этом сакральном тексте написаны древние письмена о том, куда надо подключать какой прибор, и какими регуляторами добиваться каких цифр. Страшно непонятный текст на английском, отдаем его переводчикам, а сами выставляем лампочки в режим АВ.
70 мА на пару ламп, по падению на 1 Ом резисторах в катоде, и дедушка Джим заботливо вывел выводы для подключения вольтметра.Потом ждем, пока усилочек еще погреется - и повторяем процедуру. Теперь можно подключить нагрузочку и проверить работу на приборах на предельной мощности.
Вот картинки с левого канала. Вот сигнальчик уже на грани искажений:
При этом на входе синус 0.5 В РМС, нагрузка подстегнута 8 Ом. Смышленые парни легко подсчитают, что в данном случае речь идет о 19 Ваттах более-менее чистой мощности, Кни на глаз порядка 3-5%.
Выкручиваем рукоятку на 13-14 часов и видим:
Потом то же самое на правом канале.
В заключение, несколько слов о правильном обращении с данным прибором.
1) не используйте в нем 6П14П!
2) устанавливайте в нем подобранные пары ламп EL84, каждый раз после замены ламп устанавливайте смещение в соответствии с инструкцией.
3) не включайте аппарат с подключенным входным сигналом и отключенной нагрузкой! ВНИМАНИЕ! Если сигнал влючен в правый канал, то нагрузка ДОЛЖНА быть подключена к обоим каналам. А чтобы использовать только 1 канал, надо сигнал и нагрузку подключать к ЛЕВОМУ каналу. Это важно.
#67
Проекты / Доработка электроники Gibson S...
Последний ответ от Alex Shade - 29 августа 2010, 13:58Вот, собственно, и сам пациент:
Для начала сварим датчики в воске. Снимаем струны, датчики:
Забавно, нековый датчик прикручен к деке шурупами, сопоставимыми по размерам с шурупами, которыми прикручивают грифы к декам гитар...
Под крышками находим сами датчики:
На датчиках невнятные следы вещества, напоминающего парафин...
Пока будем заниматься непосредственно купанием датчиков, накладка могла бы и впитывать маслице. Натираем ее лимонным маслом данлоп:
Сама процедура варения датчиков весьма проста. Берем воск
И кладем его в алюминиевый ковшик, покрытый тефлоном. Это важно в нашем случае, чтобы он был алюминиевый и тефлоновый...
Ставим это все хозяйство на самый маленький огонь самой маленькой горелки, чтобы воск потихонечку плавился, а не горел. Через некоторое время воск расплавился:
Погружаем туда датчики:
Нужна энергия, чтобы датчики нагрелись, и в этот момент нам нужно, чтобы воск начал понемногу кипеть. Самую малость прибавляем огонь на плите...
Маленькие редкие пузырьки со дна посудины - это то, что нам нужно. Если слышно потрескивание - сбавляем огонь. Варим минут 10 - и вытаскиваем:
На фотке видно, что я приготовился к заключительной фазе: подстелил газетку, салфеточки, приготовил емкость для того, чтобы слить из ковшика воск. Все сделал правильно, но не учел, что емкость сама расплавится от влитого в нее воска... Пришлось впопыхах искать замену, во всем доме - ни одной пластиковой бутылки, кроме бутылки разливного живого говорящего в холодильнике...
Пришлось срочно освобождать тару:
В принципе, пока датчики остужаются, и опрокинуть кружечку можно. С легким паром, хамбы! Пивко поспособствовало рациональной идее затянуть кабели от датчиков в термоусадку.
Собственно, остальное - дело техники. Ставим датчики на место, натягиваем струны:
Вот, собственно, и все. Мне понравилось, как все сразу зазвучало. Наверное, из-за новых струн. Но главное - теперь никакого возбуждения при громкой игре с перегрузом: чего, собственно и добивался.
В следующей серии смотрите внедрение активного отключаемого преампа.
Для начала сварим датчики в воске. Снимаем струны, датчики:
Забавно, нековый датчик прикручен к деке шурупами, сопоставимыми по размерам с шурупами, которыми прикручивают грифы к декам гитар...
Под крышками находим сами датчики:На датчиках невнятные следы вещества, напоминающего парафин...
Пока будем заниматься непосредственно купанием датчиков, накладка могла бы и впитывать маслице. Натираем ее лимонным маслом данлоп:
Сама процедура варения датчиков весьма проста. Берем воск
И кладем его в алюминиевый ковшик, покрытый тефлоном. Это важно в нашем случае, чтобы он был алюминиевый и тефлоновый...
Ставим это все хозяйство на самый маленький огонь самой маленькой горелки, чтобы воск потихонечку плавился, а не горел. Через некоторое время воск расплавился:
Погружаем туда датчики:
Нужна энергия, чтобы датчики нагрелись, и в этот момент нам нужно, чтобы воск начал понемногу кипеть. Самую малость прибавляем огонь на плите...
Маленькие редкие пузырьки со дна посудины - это то, что нам нужно. Если слышно потрескивание - сбавляем огонь. Варим минут 10 - и вытаскиваем:
На фотке видно, что я приготовился к заключительной фазе: подстелил газетку, салфеточки, приготовил емкость для того, чтобы слить из ковшика воск. Все сделал правильно, но не учел, что емкость сама расплавится от влитого в нее воска... Пришлось впопыхах искать замену, во всем доме - ни одной пластиковой бутылки, кроме бутылки разливного живого говорящего в холодильнике...
Пришлось срочно освобождать тару: В принципе, пока датчики остужаются, и опрокинуть кружечку можно. С легким паром, хамбы! Пивко поспособствовало рациональной идее затянуть кабели от датчиков в термоусадку.
Собственно, остальное - дело техники. Ставим датчики на место, натягиваем струны:
Вот, собственно, и все. Мне понравилось, как все сразу зазвучало. Наверное, из-за новых струн. Но главное - теперь никакого возбуждения при громкой игре с перегрузом: чего, собственно и добивался.
В следующей серии смотрите внедрение активного отключаемого преампа.
#68
Музыка в Linux / HOWTO: Работа с картой E-MU 12...
Последний ответ от Alex Shade - 23 августа 2010, 08:50Текст ниже вряд ли претендует на полноценный HOWTO, здесь слишком много лирических отсуплений и слишком мало команд. Текст предназначен для пользователей, которые только начинают свой путь в интересном и занимательном мире звука в Linux. Далее курсив - это лирические отсупления, можно не читать.
Для меня началось все с того, что брат заменил винду на gentoo linux на своем компе, где стояла карточка Audigy 2. Не надо было обладать абсолютным музыкальным слухом, чтобы понять, насколько лучше зазвучала система. Меня это заинтересовало, и я решил проверить, как поведет себя с линуксом моя E-MU 1212M. Gentoo мне оказался не по зубам , и я начал с Ubuntu. в своих исканиях я руководствовался следующим принципом. Есть программы, которые напрямик отрабатывают свой алгоритм и свое назначение. Они минималистичны, легки, просты. Есть программы, давно развивающиеся, обросшие многочисленными надстройками, заплатками, отягощенные ненужным функционалом в угоду функциональности и страдающие симптоматическим лечением собственных багов. Мы выбираем первый тип программ. 
Собственно, переход с винды на линукс - первый шаг в этом направлении. Итак, поставили линукс. Что дальше?
1) Установка low-latency ядра.
В инете можно встретить массу мнений о нужности/полезности низких задержек. С одной стороны, чем меньше задержка, тем лучше, это было понятно мне изначально, как инженеру. С другой стороны, многие тычут пальцем в сторону Маков, дескать, там задержки большие - и все ок, и цитируютЛао Цзы отца-основателя OSS. Но у нас не Mac, а linux, не OSS, а ALSA, поэтому я сравнил 2 варианта: low-latency лучше. Кстати, переход с ALSA на OSSv4 проделан многими энтузиастами, и он в каком-то роде сответствует вышеизложенной концепции, но меня не устроил недостаток функционала OSSv4 применительно к моей карте...
Идем в Synaptic, ставим пакеты
2) Редактирование настроек GRUB.
В Ubuntu 10.04 используется вторая версия GRUB. Знакомого и любимого файлика menu.lst уже нет, поэтому...
Выполняем команду
В открывшемся мега-редакторе
открываем файлик /etc/default/grub. Находим там строчку
и сажаем ее за решетку:
В строчке
ставим число секунд, необходимых нам для осознанного выбора загружаемого ядра. Сохраняем файл и перезагружаемся. В меню GRUB находим наше установленное ядро с индексом preempt, выбираем его, грузимся. Если все прошло хорошо и ядро загрузилось, идем обратно в /etc/default/grub, находим там строчку
и устанавливаем вместо нуля тот номер записи GRUB, который соответствует ядру preempt, и сохраняем файлик конфигурации. Все, на этом ядерные дела можно забыть. До следующего обновления.
3) Компилим firmware.
В дистрибутиве 10.04 из коробки присутствует ALSA и пакет build-essentials. Если они отсутствуют, то идем в Synaptic и устанавливаем их.
Идем на сайт проекта под кодовым названием ALSA. Там находим исходники alsa-firmware-1.0.хх, скачиваем себе на винт, распаковываем. Открываем терминал, выполняем команды
где path_to_unzipped_firmware_folder - это путь к папке, куда распаковывали архив. Далее
то есть все, как обычно. После того, как это сделано, перезагружаем машинку. Звук должен появиться. Если этого не происходит, то в терминале набираем
и выставляем все ползунки на максимум. Если звука все еще нет, то следует проверить усилительный тракт от выходов звуковой карты до ваших ушей. В любом случае, окошко с alsamixer закрывать не спешим. Там можно найти большое количество всяких переключателей. Они там стоят не просто так. Настоятельно рекомендую установить их в соответствии с ТАБЛИЦЕЙ.
Если вдруг с течением времени ссылка на таблицу помрет, пишите. Она есть у меня на винте. По идее, с этого момента система в состоянии записывать и воспроизводить звук. Например, с помощью проги Audacity. Но делать это она будет далеко не так, как нам хотелось бы. Поэтому двигаемся дальше.
4) Ставим Jack.
Открываем любимый Synaptic и ставим пакеты:
Прога qjackctl - штука хорошая, полезная и нужная. Но часто нужно просто запустить JACK и работать с прогами (например, Hydrogen) без всяких излишеств, поэтому я предпочитаю запускать, когда надо, JACK кнопкой с панели запуска. Добавляем на панель кнопку запуска, в соответствующей строке пишем команду
Конечно же, JACK - это звуковой сервер именно для профессиональной работы с музыкой. Мне лично не всегда нужно работать именно с ним, поэтому я и вывел его запуск отдельной кнопкой. Тем не менее, сейчас большинство нужных приложений (вплоть до WINE, что немаловажно, если у вас есть Guitar Pro) уже научились работать с JACK. Поэтому вполне резонно было бы добавить приведенную выше строчку в init.d.
5) Устанавливаем нужные проги.
Для каждого существует свой "джентельменский набор" программ. Отмечу следующие, а уж что ставить - выбор за вами.
6) Выковыриваем PulseAudio.
JACK поставили, но что тогда делает в нашей системе другой звуковой сервер, громоздкий, неповоротливый, но отлично подходящий для мобильников PulseAudio? Правильно, глючит и тормозит. Приговор - изгнание из системы. Идем и изучаем первые страницы соответствующего топика. Довольно быстро находим сакральное руководство к действию:
Возможно, после этой процедуры "упадет" движок Master в микшере. Его надо поднять, запустив alsamixer или один из микшеров, указанных в обсуждении по ссылке выше.
7) Разбираемся с MIDI.
Собственно, остался заключительный штрих. Мне категорически не нравится, как работает TuxGuitar с Timidity. Есть мнение, то Timidity - громоздкий, тормозной и глючный программный секвенсер, поэтому его ждет участь Pulseaudio. =) Но с ним проще. Находим Timidity в Synaptic и удаляем его. Вместо него ставим
Но, например, "родную" библиотеку можно найти на диске с драйверами, идущем в комплекте с картой. Для тех, кто потерял диски, вот ссылка.
ТВОРИМ!
Теперь можно вспомнить, для чего мы потратили столько времени на работу с подготовкой софта, и начинать писать Музыку! Всем - успехов в этом увлекательном и полезном занятии.
Проблема увеличения скорости воспроизведения и конвертации.
Так уж задумали производители нашей карты, что она поддерживает частоты дискретизации как 44100, так и 48000 Гц. Хорошо это или плохо - судить не нам, нам приходится сталкиваться иногда с тем, что некоторые приложения воспроизводят звук быстрее, чем это надо. Причина - в несовпадении частот дискретизации, с которыми работают приложения. Алгоритм решения следующий:
PS При копипастинге прошу указывать ссылку на первоисточник.
Далее курсив - это лирические отсупления, можно не читать. Для меня началось все с того, что брат заменил винду на gentoo linux на своем компе, где стояла карточка Audigy 2. Не надо было обладать абсолютным музыкальным слухом, чтобы понять, насколько лучше зазвучала система. Меня это заинтересовало, и я решил проверить, как поведет себя с линуксом моя E-MU 1212M. Gentoo мне оказался не по зубам
, и я начал с Ubuntu. в своих исканиях я руководствовался следующим принципом. Есть программы, которые напрямик отрабатывают свой алгоритм и свое назначение. Они минималистичны, легки, просты. Есть программы, давно развивающиеся, обросшие многочисленными надстройками, заплатками, отягощенные ненужным функционалом в угоду функциональности и страдающие симптоматическим лечением собственных багов. Мы выбираем первый тип программ. Собственно, переход с винды на линукс - первый шаг в этом направлении. Итак, поставили линукс. Что дальше?1) Установка low-latency ядра.
В инете можно встретить массу мнений о нужности/полезности низких задержек. С одной стороны, чем меньше задержка, тем лучше, это было понятно мне изначально, как инженеру. С другой стороны, многие тычут пальцем в сторону Маков, дескать, там задержки большие - и все ок, и цитируют
Идем в Synaptic, ставим пакеты
- linux-headers-2.6.32-xx-preempt
- linux-image-2.6.32-xx-preempt
2) Редактирование настроек GRUB.
В Ubuntu 10.04 используется вторая версия GRUB. Знакомого и любимого файлика menu.lst уже нет, поэтому...
Выполняем команду
Код Выделить
sudo geditВ открывшемся мега-редакторе
открываем файлик /etc/default/grub. Находим там строчкуКод Выделить
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0и сажаем ее за решетку:
Код Выделить
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0В строчке
Код Выделить
GRUB_TIMEOUT=10ставим число секунд, необходимых нам для осознанного выбора загружаемого ядра. Сохраняем файл и перезагружаемся. В меню GRUB находим наше установленное ядро с индексом preempt, выбираем его, грузимся. Если все прошло хорошо и ядро загрузилось, идем обратно в /etc/default/grub, находим там строчку
Код Выделить
GRUB_DEFAULT=0и устанавливаем вместо нуля тот номер записи GRUB, который соответствует ядру preempt, и сохраняем файлик конфигурации. Все, на этом ядерные дела можно забыть. До следующего обновления.
3) Компилим firmware.
В дистрибутиве 10.04 из коробки присутствует ALSA и пакет build-essentials. Если они отсутствуют, то идем в Synaptic и устанавливаем их.
Идем на сайт проекта под кодовым названием ALSA. Там находим исходники alsa-firmware-1.0.хх, скачиваем себе на винт, распаковываем. Открываем терминал, выполняем команды
Код Выделить
cd path_to_unzipped_firmware_folderгде path_to_unzipped_firmware_folder - это путь к папке, куда распаковывали архив. Далее
Код Выделить
./configure
sudo make
sudo make installто есть все, как обычно. После того, как это сделано, перезагружаем машинку. Звук должен появиться. Если этого не происходит, то в терминале набираем
Код Выделить
alsamixerи выставляем все ползунки на максимум. Если звука все еще нет, то следует проверить усилительный тракт от выходов звуковой карты до ваших ушей.
В любом случае, окошко с alsamixer закрывать не спешим. Там можно найти большое количество всяких переключателей. Они там стоят не просто так. Настоятельно рекомендую установить их в соответствии с ТАБЛИЦЕЙ.Если вдруг с течением времени ссылка на таблицу помрет, пишите. Она есть у меня на винте. По идее, с этого момента система в состоянии записывать и воспроизводить звук. Например, с помощью проги Audacity. Но делать это она будет далеко не так, как нам хотелось бы. Поэтому двигаемся дальше.
4) Ставим Jack.
Открываем любимый Synaptic и ставим пакеты:
- jackd
- qjackctl
- jack-rack
- jack-tools
- jackeq
Прога qjackctl - штука хорошая, полезная и нужная. Но часто нужно просто запустить JACK и работать с прогами (например, Hydrogen) без всяких излишеств, поэтому я предпочитаю запускать, когда надо, JACK кнопкой с панели запуска. Добавляем на панель кнопку запуска, в соответствующей строке пишем команду
Код Выделить
jackd -dalsaКонечно же, JACK - это звуковой сервер именно для профессиональной работы с музыкой. Мне лично не всегда нужно работать именно с ним, поэтому я и вывел его запуск отдельной кнопкой. Тем не менее, сейчас большинство нужных приложений (вплоть до WINE, что немаловажно, если у вас есть Guitar Pro) уже научились работать с JACK. Поэтому вполне резонно было бы добавить приведенную выше строчку в init.d.
5) Устанавливаем нужные проги.
Для каждого существует свой "джентельменский набор" программ. Отмечу следующие, а уж что ставить - выбор за вами.
- ardour
- gtick
- tuxguitar
- hydrogen
6) Выковыриваем PulseAudio.
JACK поставили, но что тогда делает в нашей системе другой звуковой сервер, громоздкий, неповоротливый, но отлично подходящий для мобильников PulseAudio? Правильно, глючит и тормозит. Приговор - изгнание из системы. Идем и изучаем первые страницы соответствующего топика. Довольно быстро находим сакральное руководство к действию:
ЦитироватьПосле этой процедуры я лично поставил Esound.
1. прибиваем и удаляем pulseaudioКод Выделитьsudo apt-get remove pulseaudio gstreamer0.10-pulseaudio
killall pulseaudio
2. убираем мусор из гномовской сессии:Код Выделитьgnome-session-properties
в открывшемся окне ищем и снимаем галку с gnome-volume-control-applet - он все равно ничего не может, кроме как жаловаться на отсутствие pulseaudio
3. обновляемся из этого PPA: https://launchpad.net/~dtl131/+archive/ppa - восстанавливает микшер, апплет, управление с клавиатуры.
4. добавляем на панель регулятор громкости.
5. приводим в порядок gconf:Код Выделитьgconftool-2 -s --type string /desktop/gnome/sound/default_mixer_device "alsamixer"
gconftool-2 -s --type list --list-type string /desktop/gnome/sound/default_mixer_tracks "[Master]"
gconftool-2 -s --type boolean /desktop/gnome/sound/enable_esd false
gconftool-2 -s --type string /system/gstreamer/0.10/default/audiosink "alsasink"
gconftool-2 -s --type string /system/gstreamer/0.10/default/audiosrc "alsasrc"
gconftool-2 -s --type string /system/gstreamer/0.10/default/chataudiosink "alsasink"
gconftool-2 -s --type string /system/gstreamer/0.10/default/musicaudiosink "alsasink"
6. теперь осталось только перезапустить gnome-settings-daemon, лучше это делать не из терминала, а из диалога запуска alt+F2 или другого командного лончера.Код Выделитьkillall gnome-settings-daemon && sleep 2s && gnome-settings-daemon
Код Выделить
sudo apt-get install -y esound esound-clients esound-common libesd-alsa0
sudo rebootВозможно, после этой процедуры "упадет" движок Master в микшере. Его надо поднять, запустив alsamixer или один из микшеров, указанных в обсуждении по ссылке выше.
7) Разбираемся с MIDI.
Собственно, остался заключительный штрих. Мне категорически не нравится, как работает TuxGuitar с Timidity. Есть мнение, то Timidity - громоздкий, тормозной и глючный программный секвенсер, поэтому его ждет участь Pulseaudio. =) Но с ним проще. Находим Timidity в Synaptic и удаляем его. Вместо него ставим
- fluidsynth
- qsynth
Но, например, "родную" библиотеку можно найти на диске с драйверами, идущем в комплекте с картой. Для тех, кто потерял диски, вот ссылка. ТВОРИМ!Теперь можно вспомнить, для чего мы потратили столько времени на работу с подготовкой софта, и начинать писать Музыку! Всем - успехов в этом увлекательном и полезном занятии.
Проблема увеличения скорости воспроизведения и конвертации.
Так уж задумали производители нашей карты, что она поддерживает частоты дискретизации как 44100, так и 48000 Гц. Хорошо это или плохо - судить не нам, нам приходится сталкиваться иногда с тем, что некоторые приложения воспроизводят звук быстрее, чем это надо. Причина - в несовпадении частот дискретизации, с которыми работают приложения. Алгоритм решения следующий:
- Понимаем, работает приложение со звуковым сервером либо напрямую с ALSA.
- Обычно, если приложение работает со звуковым сервером, проблем не возникает. Однако, если приложение имеет собственную настройку частоты дискретизации (а не берет ее от сервера), либо, например, запущено через WINE, проблема может возникнуть. Решение - указываем приложению (WINE-e) ту частоту, на которой работает сервер.
- Если приложение не поддерживает работу со звуковым сервером и предпочитает работать напрямую с ALSA, то решение - установить частоту ALSA (например, через alsamixer) такой же, как и у воспроизводящего приложения. Например, Rhythmbox работает именно на той частоте, на которой дикретизирован воспроизводимый файл (для многих mp3шек это 44100 Гц), поэтому единственный выход - переключить ALSA на те же 44100 Гц.
PS При копипастинге прошу указывать ссылку на первоисточник.