Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Alex Shade

Pages: [1]
1
Проекты / Бесконечный эксперимент
« on: 25 October 2013, 13:03 »
Желание рассказать об этом было у меня уже давно, и я давно готовился к этому рассказу, материал копился не один год. Поэтому те, кто не любит читать, могут лишь посмотреть картинки и ничего не понять, но это тоже не возбраняется.
История, которую я хочу вам рассказать, берет свое начало десять лет назад. Тогда я был студентом, прогуливал универ с дружками на Кузнецом Мосту, пил пиво и шатался по музыкальным магазинам, пуская слюни на висящие там гитары в желании обладать одной из них. Совершенно случайно на вечеринке стихиры в ЦДЛ познакомился я с замечательным человеком Юрием Прониным. Студент-связист, делающий первые шаги в радиолюбительстве, и опытнейший электронщик, давно перешедший привычные рамки хай-энда, человек с выдающимся слухом и музыкальным образованием. По какому-то невообразимо удачному стечению обстоятельств Юрий поделился со мной бесценными советами, которыми я пользуюсь все эти десять лет, и... шасси от усилителя BEG AEX-650.

Изначально усилок выглядел вот так


но мне достались только железки, никакой начинки.

Вроде как такой стартап для начинающего: на тебе шасси, пару горстей компонентов (включая кондеры ФТ-3, К40-У9, высоковольтные электролиты - сокровище даже для опытного паяльщика, ну а бедному студенту просто бесценно. Кстати, кондеры живы до сих пор, а ФТ-3 ждут своего часа...) Но ценнее всего были длинные письма с напутствиями и увещеваниями: от азов ТБ при работе с высокими напряжениями в ламповых агрегатах и искусства пайки до высочайшего пилотажа звуковой электроники, советов, которые я сейчас только начинаю по-настоящему осознавать.
Вот, казалось бы, прошло всего 10 лет (целых 10 лет), а сделано так много и так мало. С одной стороны, в этом шасси были собраны десятки различных схем различных гитарных усилителей, опробованы сотни схемотехнических идей. С другой стороны, до Звука - все так же невообразимо далеко. Возможно, в этом и есть главный двигатель всего этого бесконечного эксперимента, ставшего моим хобби. А так же причиной того, что на гитаре я играю так же плохо, как и на басу.  ;D
Если взглянуть на этот усилитель с точки зрения Вечности, то он, как Феникс, раз за разом умирает, а потом возрождается из праха в новой ипостаси. Собственно, о таком перерождении я и хотел рассказать в этой теме. Вкратце, суть процесса такова: у меня в голове зарождается концепция усилителя, состоящая из двух частей: схемотехнической и конструктивной. Мало помалу она реализуется и проверяется. У нее проявляются достоинства и недостатки. Начинается работа по устранению недостатков и подчеркиванию достоинств. И эта работа идет до тех пор, пока не выходит за рамки первоначальной концепции. Рождается новая концепция, и надо разбирать все старое и на этом месте создавать новое. Подозреваю, что звучит знакомо, да?  ;)
Итак, гитарный усилитель нам не нужен. Будем строить басовый. Разбираем!





Вот так выглядит шасси, избавленное от начинки:





Для того, чтобы уместить потенциометры, в передней стенке давным-давно был сделан прямоугольный вырез. Сами потенциометры с тех пор крепятся на фальшпанель. Это исторически так сложилось.  ;D



Насадил на дрель (шлифмашины у меня тогда еще не было) насадку с проволочной щеткой. Извел две щетки и содрал с деталей шасси родную краску.



Покрасил вот такой вот гадостью



и собрал.



Передняя панель на тот момент в центре не покрашена для того, чтобы обеспечить электрический контакт с фальшпанелью.
Установил ламповые панельки.





Установил трансы, катушку, электролиты и фальшпанели





В этом месте я должен остановиться и сделать маленькую ремарку для тех, кто не до конца понял содержание моего многословного вступления. То, что видно на картинках, является по сути макетным шасси. Оно не предназначено для продажи другим людям. Это просто мои эксперименты для проверки сумасшедших индей.  :crazy:

Забавно, но между верхней картинкой и следующей можно вставить надпись: "Прошли годы..."  :7:
И, таки да, было собрано не меньше трех вариантов разных усилителей и даже двухканальный басовый, который я притаскивал на тест bassist_sh.  :pozor:
Разумеется, проект в целом был отвергнут, но он позволил опробовать массу интереснейших идей, часть которых воплотилась в преампе bassist_sh, а другая часть (например, схема ограничителя на вакуумных диодах) только ждет своего часа...  :hitrez: А потом голову поразила другая шальная индея, обмозговывание которой родилось в концепцию. Снова все разобрал.  ;D Даже нарисовал эскиз будущей фальшпанели.



Kuzmagcfuck превратил это в такую вот красивую и классную фальшпанель:



за что ему огромное человеческое спасибо.  :rolleyes:
Разумеется, ничто не сравнится с этим радостным моментом, когда приезжают детаааальки  :happy-happy:



 :dance2:

На этой монтажной планке было собрано уже два преампа...



Это третий.  ;D



Четвертый она тоже переживет, но часть ламелей придется заменить.  ;D
Установил панель в шасси.



Здесь еще установлена старая самопальная фальшпанель от двухканальника, но ей остается там быть уже недолго.
Дальше я хотел запостить фотку потрохов в текущем виде... но не стал. Этот эксперимент никогда не заканчивается. Поэтому торчащие провода лучше отражают смысл главы.  ;D
Вот так он выглядит с установленными новыми фальшпанелями.





Всё только начинается!  ;D

Для тех, кто еще не уснул и дочитал до этого места, есть предложение послушать звук. Разумеется, камера сожрала низы, а ютуб обглодал, бла-бла-бла, я не умею играть, бла-бла-бла, и струны старые новые...  :rolleyes:

Тест усилка


Не исключено, что через какое-то время тут появится больше звуков. Особенно если какой-нибудь басист приедет и по-нормальному поиграет, а я запишу микрофоном...  :hitrez:

2
Флейм / Bacchus Handmade Jazz Bass V
« on: 17 November 2012, 20:08 »
Приехал ко мне новый бас.
В общем, дело было так. Захотелось мне что-то с нижней Си. Или пятиструн, или злой 4-струн в строе BEAD. Опять же, в голове роились какие-то мыслишки, предпочтения. Хотелось нечто высокого уровня, явно не ниже имеющегося стингрея. Скажу прямо: хотелось жабу. Но не обычную жабу, коих много. Хотелось с изюминкой. Вызывали симпатию бриджи со струнодержателем, как у варвиков и алембиков. Наконец, хотелось пассивный бас.
Неспешно посматривал предложения, наконец, по ссылке приятеля, нашел эту вот красотку и понял: в ней есть все, что мне хочется на данный момент.



Bacchus серии Handmade, с пикгардом из кожи с жопы дракона, собиралась в Японии на заводе Headway, судя по карандашным отметкам на пятке грифа и кармане на тушке - 2004 г.в.






Чтобы решение было взвешенным, неделю полазил, посмотрел остальные предложения. Потом неделю ждал завершения аукциона, не делая ставок: думал, спрашивал себя: стОит ли? В общем, купил. И сегодня получил.



Гриф и дека были упакованы отдельно, в комплекте был чехольчик и футлярчик с ключиками. А вот струны япошка пожадничал. Ну или доставщик позабыл сунуть в коробку. В любом случае, планировал сразу ставить новые. Заехал по дороге в магазин и купил комплектик.



Дома сначала целиком выкупал ее в спирте. Ужаснулся количеству грязи. От колков до некплейта и шайбочки под гайкой джекового гнезда все было покрыто какой-то грязюкой, но, к счастью, она отходила без особых усилий. Шайбочку я все равно заменил.  :) Смазал колки и подтянул стопорящие гайки - ни на одном колке не были затянуты. Накладку обрабатывал данлопом №1 три раза! Из-под грязи проявился красивый палисандр.



Кожаный пикгард обработал составом для очистки кожаной обивки автомобильных сидений. Она стала выглядеть гораздо кожаней! Пока накладка на грифе впитывала данлоп №2, прошелся с ревизией по электронике. Ямы под датчиками и темброблоком залиты графитом.



Кондер для цепочки тона - пафосный буржуинский бумажно-масляный. Монтаж выполнен в целом с приемлемым уровнем аккуратности. Решил пока что ничего не менять. Тушку натер воском для ружейных прикладов Birchwood Casey Gun Stock Wax.  :i_am_so_happy: Ясень на ней слегка преобразился, особенно в местах естественных потертостей.



Завершающим аккордом было натянуть струны и настроить. Тут Были 2 новости: плохая и хорошая. Плохая в том, что бахкусовый бридж - не самый удобный в плане настройки мензуры. Но ничего фатального нет. А хорошая - в том, что экшен сам настроился, как родной - просто идеально, не потребовалось крутить анкер и высоту струн.



Самые первые впечатления от игры на подключенной трудно описать словами, это было вроде как  :o  :crazy: Далеко не сразу у меня пришло понимание, что ждать от звука и как его извлекать, но очень быстро я стал слышать уже удивительно насыщенный, рояльный звук. Я ждал более сухого звука, более характерного для жаб. Что я слышу сейчас на новых струнах, напоминает фортепиано. Такой академический, сбалансированный, глубокий. Что порадовало - на любых настройках он приятный и классный. Настраивать звук на борту можно в очень широких пределах, при кажущейся скудности регулировок. Регулятор тона сопряжет с пуш-пуллом, который активирует "турбо" режим, последовательное включение звучков, знакомое нам по поздним фендерам. Пощелкал. Действительно, выхлопа становится заметно больше, ну и вштыривает так заметно заметнее, пинает будь здоров.
В общем, я рад!  :yahoo:


3
Проекты / Новый басовый
« on: 01 April 2012, 08:13 »
Вот, сделал новый напольный басовый преамп.





Volume, Bass, Middle, Treble, Gain и переключатель АЧХ, который бустит верхнюю серединку (Mod)/

Лампочка горит, если есть питание. Кнопа делает mute (муть).



Вид сзади, слева направо, сверху вниз: щёлка для подключения баса, щёлка для подключения тюнера, балансная щёлка в линию, странная щёлка для питания с резьбой, щёлка для подключения усилителя мощности.

Питается все это безобразие вот от такой гробины:



Можно было сделать "адаптер" и поменьше, вонзив импульсник, но я приверженец старой школы, в общем, там нормальный тороидальный анодно-накальный транс, и, если это влияет на звук, то только в положительную сторону.
Звук мне понравился. Имеет характер и стиль, как мне показалось. В зависимости от того, какой бас вы используете, и куда втыкаете этот преамп, его собственный перегруз может оказаться как благозвучным, так и совершенно не таким. Но доводить его до перегруза или нет - ваше личное дело.

Теперь о главном. =)
Предлагается организовать сбор московской ячейки нашей партии "Басисты ГП" и отслушать этого зверька. Для этого нужно: выходной день (впереди их много), репбаза, басисты с басами, желательно барабанщик.

4
Не раз встречал мнение, что преамп ММ Стингрея - это некий эталон набортной басовой электроники. Да-да, вот так, ни больше ни меньше. Но я не люблю категоричные утверждения.
Долго думал, с чего начать мой рассказ: с истории моего использования этого преампа или же с истории самого преампа. Так и не решил, поэтому рассказывать буду сумбурно.  :)
Первое знакомство оказалось приятным. Блестящие ручки с фиксацией посередине! Что может быть лучше...  Изучив его работу, оценив глубину регулировок, я понял, что это мостики Винна, даже не заглядывая внутрь. В связи с чем невероятно горд до сих пор.  8) Именно в той теме, где я высказал это свое предположение, Gunpowder выложил потом схему, которая фигурирует в этой статье, и, наверное, с этого все и началось. Я углядел откровенно спорные, мягко говоря, схемотехнические решения. Задача 3-полосной регулировки и "фирменного" звучания ММ решалась "в лоб" с уклоном в минимальное энергопотребление. Как будто пацану, заплатившему пару килобаксов за инструмент, будет не на что купить батарейку... Тем не менее, звук баса по-прежнему оставлял только позитивные эмоции, от бобра добра не ищут, зачем что-то менять, нарушать аутентичность? Но споры сомнений были посеяны. До поры.
Пора настала, когда мне приспичило обложиться исказилками, и пытаться добиться читаемого, четкого перегруза. Отбросив лишнюю скромность, скажу, что я не профан в области перегруза. Сумел в своем прогрессе изучения данного вопроса даже зайти далеко в неизведанные доселе области. Тут я стрелянный воробей, и меня на мякине не проведешь. Ухи сразу стали посылать тревожные сигналы прямо в мозг: что-то тут не то! И мозг услужливо напомнил, что именно, подняв из глубин памяти на поверхность с противным бульканием схему того преампа... В общем и целом, звук на перегрузе не был плохим или противным. Он был просто не тем, чего я хотел достичь. В подсознании как будто бился позыв нажать на кнопку байпасса этого преампа, НО КНОПКИ НЕ БЫЛО! Споры сомнений начали оживать и шевелиться...
Крутя ручки биг маффа и ГК, а также самого виновника торжества, я попутно открыл для себя несколько полезнейших вещей в области звукоизвлечения, а также настройки басового усилительного тракта. Все-таки львиная доля моих исканий и экспериментов в области перегруза и набортных преампов были в мире инструментов с короткой мензурой и большим количеством струн. А там специфика все-таки несколько иная. Потом решил купить Boss ODB3, чтобы развить достигнутый успех. Вот тут-то и настал момент истины, в Boss никогда не скупятся на гейн! И на где-то середине гейна мой ММ зашипел, как кот Зухель при виде веника. Споры сомнений проросли, заколосились и вызвали знакомый до боли зуд в руках...
Оказалось,  что преампы Стингреев прошли сложный и витиеватый путь эволюции. Старые доэрниболловые преампы были двухполосными, причем высокие регулятор мог добавлять и убирать, а басы - только добавлять. Ручки были без фиксации посередине, разумеется.



Поэтому, чтобы получить "полку", надо, чтобы регулятор высоких был посередине, а низких - в ноль. Народ в 70-е к этому не привык. Ставили или все на макс, или все в ноль, в каждом случае думая, что имеют ровную АЧХ, а на самом деле получая "галку" в первом случае и завал высоких во втором. Вообще звук баса крайне тяжело испортить, но здесь было начало неразберихи, мифа "доэрниболловские стингреи круче", а главное - причина спорных схемотехнических решений в 3-полосном варианте. В инете есть только вот такая, немного кривоватая, но в целом верная схема:



Разработчики отказались от операционника LM4350 в пользу сдвоенного TL062, не отказавшись от уклона в сторону сверхнизкого энергопотребления. Но дело в том, что эти 2.2М в делителе и резюки последовательно входу опера предательски шипят. Да, этого не слышно, но лишь до того момента, когда мы захотим все это сильно-сильно усилить. На входе стоит странная цепочка, она сильно нагружает датчик, добавляет шума и делает подъем на 100 Гц. Типа "тот самый звук стингрея", спорно, спорно. Я подумал и решил, что МНЕ она не нужна.  8)
Бросился к умным и уважаемым мной дядькам бить челом и испрашивать совета мудрого и благоразумного. Спешу выразить огромную признательность LIONSOUND и lart за ценные указания, помощь и рекомендации.
Я настаивал на следующих принципах:
  • Мод должен быть 100% откатываемым к исходному состоянию. То есть никаких сверлений доп. отверстий, разрезания дорожек и т.д.
  • Шум необходимо минимизировать в пределах, обозначенных в п.1, не рассматривая энергопотребление как ограничивающий параметр.
  • Предусмотреть возможность байпасса преампа путем внедрения пуш-пулла.

В итоге пришли к вот примерно такому варианту:


5
Я не знаю, зачем я это сделал. Пока что не знаю, какое будет продолжение, и будет ли оно.
В общем, в большом бауле, наполненном дохлыми твиттерам и прочим хламом, в одной из реп. баз г. Москвы была найдена пендалька. Почему-то я ее взял с собой.













На данный момент работоспособность девайса под вопросом. Корпус девайса в плачевном состоянии. В девственном виде он был с фасадом розового цвета, и злые металлюги закрасили его черным маркером. С первого взгляда посторонних вмешательств в плату замечено не было.
Если выбрать созидательный вариант развития событий, то можно вычистить, сделать новые панели, починить корпус, внедрить холодный байпасс, светодиод, разъем питания. Варинаты могут быть еще: индифферентный и деструктивный.

6
Вчера наконец-то получил свой долгожданный кабинет! Спешу поделиться радостью.



Поскольку люблю приложить свои шаловливые ручонки ко всему, договорились с мастером, что мне останется немного работы тоже. Но усилок пришел ко мне практически готовым. Не было задних уголков привинчено:



Разумеется, динамик тоже не установлен:



Динамик успел доехать из солнечных СШП, спасибо Wassago. Распаковываем



Вот такой вот он, поросёночек:



Примеряем:



Сверлим отверстия:



Загоняем с обратной стороны гайки:



Демпфировать стенки будем войлоком, ибо оный есть самый лучший демпфирующий материал. За войлок большое спасибо AZG.



Лучший - потому, что натуральный. Но у всякой крутизны есть и обратная сторона, поскольку главный враг крутого демпфера - моль. Но мы живем в 21м веке онанотехнологий и генной инженерии, и вот до чего дошел прогресс:



Обрабатываем войлок этой пфышкалкой, не жалея, со всех сторон, и даем просохнуть на балконе. Клеим скотч:



На скотч клеим войлок. Я для убедительности прихватил скобами по углам.





Спаиваем проводочки:



Спаиваться должны проводочки, а не человечки! Ну вот, прикручиваем динамик:



А также заднюю стенку и задние уголки:



Вот оно, мое хозяйство:


7
Обсуждение в группе работы со звуком под linux:
xxx> вообще, в здравом уме со звуком под Linux никто не работает.
yyy> вообще, никто в здравом уме не работает с мультимедией под Linux.
zzz> вообще, никто в здравом уме не работает под Linux.
ttt> в здравом уме вообще никто не работает.

8
Реанимация / Marshall JCM2000 DSL100
« on: 31 December 2010, 13:28 »
5 лет назад довелось мне поручкаться с самим дедушкой Джимом Маршаллом.



И жизнь моя озарилась благословением создателя легендарных усилителей, сделавших историю тяжелой музыки. Я уважаю этого человека, это хороший человек, его позитивную ауру невозможно не почувствовать, находясь рядом. Когда-то этой аурой были освещены и его усилители. Сейчас это не так.
Итак, свежеприехавший "оттудова" усилок  Marshall JCM2000 DSL100. Надо привести слегка в чувство после долгой дороги и провести реабилитацию, адаптировать к русской кухне.
Извлекаем тело из кейса





Вытираем пыть, пылесосим. Проверяем предохранители, предохранитель на анодке сдох. Заменяем.
Любуемся на кейс и ревер:





Зацениваем качество обклейки на углах:



Любуемся на потроха:





В принципе, все понятно. Суем нос в схему. Ничего особо страшного нет. Первичка силовика состоит из двух половинок. Если половинки соединить параллельно, то девайс питается от сети 110 В, если последовательно - от сети 220 В. нам нужен второй вариант. Снимаем платку коммутации сетевых проводов и убеждаемся, что все так, как мы подумали:





Ну да, все правильно. даже нумерация клемм совпадает с вариантом, что на схеме. Собственно, вот так выглядела коммутация на 110В:



А вот так она выглядит для варианта на 220 В:



После перекоммутации я совершил акт недоверия "доверяй, но проверяй", отсоединил клеммы вторичек, подключил к сети, включил и померил напряжения ХХ на вторичках. Все было в норме, и акт не был задокументирован, в фотосессию не попал.

Причиной срабатывания предохранителя стал сильный перекос плеч оконечного каскада вследствие потери эмиссии ламп одного из плеч. Пришлось заменить лампы оконечника. Выставляем смещение:



Собственно, усилок готов играть и радовать хозяина. ;D

9
Название: Изучение последствий замены катодного резистора в реостатном каскаде на триоде двумя вакуумными диодами.
Схема:



Напряжения относительно земли.
Напряжение питания = 393 В.
Схема слева:
На аноде = 184 В.
На катоде = 3,07 В.

Схема справа:
На аноде = 124 В.
На сетке = -2,36 В.

Осциллограмма на катоде триода (схема слева):



Осциллограмма на нагрузке (схема слева):



Осциллограмма на катоде триода (схема справа):



Осциллограмма на нагрузке (схема справа):



Выводы: Все страньше и страньше...

10
Название: Изучение последствий замены катодного резистора в реостатном каскаде на триоде вакуумным диодом.
Схема:



Измеренный Ку исходного реостатного каскада = 14.
Измеренный Ку каскада с диодом в катоде = 19. Увеличение Ку обусловлено уменьшением глубины местной ООС по току.
Напряжения относительно земли.
Напряжение питания = 393 В.
С резистором:
На аноде = 190 В.
На катоде = 3,37 В.

С диодом:
На аноде = 163 В.
На катоде = 2,32 В.


Осциллограмма на катоде триода (с резистором):



Осциллограмма на нагрузке (с резистором):



Осциллограмма на катоде триода (с диодом):



Осциллограмма на нагрузке (с диодом):



Выводы: Интересно. Очень интересно...

11
1. Что такое «Электрический ток»?
 
Электрический ток – это упорядоченное (т.е. преимущественно в одном направлении) движение заряженных частиц. Условиями для возникновения тока являются:
 
·  Наличие проводящей среды, т.е. среды, имеющей в своей структуре свободные (не связанные) носители заряда (например, электроны).
 
·  Наличие разности потенциалов между двумя точками этой среды (например, между концами проводника).
 
Разность потенциалов создает источник тока – прибор, преобразующий какой-либо вид энергии в энергию электрического поля. Источником может выступать, скажем, аккумулятор или генератор. Разность потенциалов называют также напряжением.
 
Главная величина, характеризующая электрический ток – это сила тока. Сила тока – это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника в единицу времени.
 
Между силой тока и разностью потенциалов существует связь, выражаемая законом Ома: сила тока в проводнике пропорциональна разности потенциалов, приложенной к его концам. Коэффициентом пропорциональности в данном случае является проводимость. Чаще пользуются величиной, обратной проводимости, которую называют сопротивлением и измеряют в Омах.
 
 
 
2. Поражения электрическим током.
 
Характер и степень тяжести поражения (от легкого ожога до летального исхода) зависят от индивидуальных особенностей организма и определяются следующими факторами:
 
1) вид тока, сила тока и напряжение;
 
2) сопротивление тканей тела в месте контакта с источником тока;
 
3) путь прохождения тока в организме;
 
4) длительность воздействия.
 
Вид тока, сила тока и напряжение оказывают существенное влияние на характер поражения. В принципе постоянный ток, частота которого равна нулю (хотя он может быть прерывистым или пульсирующим), менее опасен, чем переменный ток, используемый в быту. Действие переменного тока на организм сильно зависит от частоты; обычные низкочастотные токи (50-60 Гц), как правило, более опасны, чем высокочастотные, и в 3—5 раз опаснее, чем постоянный ток того же напряжения и силы. При действии постоянного тока возникают судорожные сокращения, нередко отбрасывающие пострадавшего от источника тока. Переменный ток (50 Гц) вызывает тонический мышечный спазм, так что рука судорожно сжимает источник, как бы «прилипая» к нему; поэтому воздействие оказывается длительным и в случае высокого напряжения человек получает сильные ожоги. В общем, чем выше напряжение и сила тока, тем тяжелее травма, независимо от вида тока. Действие на организм как переменного, так и постоянного тока приводит либо к нарушению физиологических функций (непроизвольные мышечные сокращения и судороги, фибрилляция желудочков, остановка дыхания вследствие поражения дыхательного центра или паралича мышц и т.д.), либо к возникновению термических, электрохимических и других повреждений (ожоги, некроз мышечной и других тканей, гемолиз, свертывание крови, обезвоживание, переломы позвонков и других частей скелета, отрыв мышц и сухожилий и т.д.). При электротравме часто наблюдается сочетание этих эффектов.
 
Порог восприятия постоянного тока, входящего в руку, составляет примерно 5-10 миллиампер (мА), порог восприятия используемого в быту переменного тока (60 Гц) — около 1—10 мА. Максимальная сила тока, который вызывает сокращение мышц-сгибателей руки, но еще позволяет пострадавшему освободить руку от источника тока, составляет (в зависимости от мышечной массы) для постоянного тока – 75 мА и для переменного – 15 мА; такой ток называют «током отпускания» («неотпускающим током»). Переменный ток (60 Гц) низкого напряжения (110-220 В), проходящий через грудную клетку в течение долей секунды, может вызвать фибрилляцию желудочков при силе всего лишь 60—100 мА; постоянный ток вызывает подобный эффект при силе 300—500 мА. Если ток проводится прямо в сердце (например, через сердечный зонд или электроды электрокардиостимулятора), то фибрилляция может возникнуть под действием очень слабого тока, переменного или постоянного (<1 мА).
 
Электрическое сопротивление тела (размерность — Ом/см2) определяется прежде всего сопротивлением кожи и прямо зависит от ее состояния. Сопротивление сухой неповрежденной кожи с достаточно выраженным роговым слоем равно в среднем 20 000—30 000 Ом/см2, тогда как сопротивление влажной и истонченной кожи падает до 500 Ом/см2. Сопротивление поврежденной кожи (порез, ссадина, укол) или влажных слизистых оболочек (полость рта, прямая кишка) составляет всего 200-300 Ом/см2. В то же время сопротивление толстой мозолистой кожи ладони или стопы достигает 2-3 млн. Ом/см2. При оценочных расчетах принято считать сопротивление тела равным 1000 Ом. Когда ток проходит через кожу, ее высокое сопротивление обусловливает рассеяние электрической энергии на поверхности в виде тепла; в результате в местах входа и выхода тока возможны обширные поверхностные ожоги с обгоранием и обугливанием тканей. Повреждаются также, в зависимости от их сопротивления, глубжележащие ткани; при этом нервы, кровеносные сосуды и мышцы обладают лучшими проводящими свойствами по сравнению с более плотными тканями, такими как жир, сухожилия, кости. В случае низкого сопротивления кожи у пострадавшего не будет обширных поверхностных ожогов, однако если при этом электрическая цепь замыкается через сердце, может произойти остановка кровообращения.
Путь электрического тока через тело часто играет решающую роль. Ток, который протекает от одной руки к другой или между рукой и заземленной ногой, гораздо опаснее, чем ток, протекающий между ногой и землей, поскольку в первом случае ток может пройти через сердце. Результатом электрического поражения головы могут стать судороги, кровоизлияния в желудочки мозга, остановка дыхания, фибрилляция желудочков или асистолия, а также - как отдаленное последствие - катаракта. Самое обычное место входа тока — рука, на втором месте — голова.
 
Важное значение имеет длительность воздействия тока на организм. Хотя сердце очень уязвимо даже для слабых токов относительно низкого напряжения, в принципе тяжесть повреждения прямо пропорциональна продолжительности воздействия тока: чем длительнее воздействие, тем больше повреждение тканей; соответственно падает их сопротивление и облегчается прохождение тока через глубоколежашие ткани. При этом выделяется тепло, так что возникают сильные ожоги, свертывание белков, тромбоз сосудов, некроз тканей.
 
Если пострадавшему не удается быстро освободиться от источника тока (см. выше — «ток отпускания»), он может получить очень тяжелые ожоги. И наоборот, у жертвы удара молнии редко наблюдаются поверхностные или внутренние ожоги, несмотря на высокое электрическое напряжение, потому что ток проходит чрезвычайно быстро, не успевая повредить кожу и вызвать падение ее сопротивления. Молния «проносится» по телу, не поражая практически внутренних органов, за исключением тех, где произошло короткое замыкание; тогда, если затронуто сердце, наступает асистолия, если мозг — помрачение и потеря сознания.
 
Биологические эффекты и клинические симптомы при поражении электрическим током зависят от сложного взаимодействия факторов, обсуждавшихся выше. При ударе током из-за резкого сокращения мышц человек может упасть или быть отброшенным от источника. Ток может вызвать сильные спастические сокращения мышц с разрывами, вывихами и потерей сознания, остановку дыхания (апноэ), нарушения сердечного ритма и остановку кровообращения. На коже остаются электрические ожоги с резкими границами, причем могут захватываться и глубоколежащие ткани.
 
При высоком напряжении происходит коагуляционный некроз внутренних тканей между местами входа и выхода тока. Коагуляция вен и набухание мышц сопровождаются сильными отеками. Вследствие артериальной гипотензии, нарушений водного и электролитного баланса и тяжелой миоглобинурии может развиться острая почечная недостаточность.

3. Меры предосторожности. (Или «О, сколько раз твердили миру…»)
 
Итак, теперь мы понимаем, как же страшно и опасно действует на организм электрический ток. Понимаем… но не осознаем. К сожалению, человеческий разум устроен так, что пока не разрядишь пару раз электролит 470 мкФ х 470 В, заряженный до 300 В, через себя, осознание не приходит. (( И только потом человек начинает обращать внимание на соблюдение этих простых, но в то же время очень важных, мер.
 
1)   Используйте инструмент с изолированными ручками. На ручках должна стоять отметка «1000 В». Так, если вы и замкнете отверткой два контакта под напряжением, то хоть сами не пострадаете.
 
2)   Приучите себя работать одной рукой. Как это не покажется странным, этой привычкой новички всегда пренебрегают, в отличие от профессионалов, которым она не раз спасла жизнь. Вспоминаете про путь прохождения тока в теле человека и его значение? Да, дело именно в этом.
 
3)   Избегайте оголенных проводов и открытых контактов при монтаже. На провода надевайте кембрики. Не важно, какой потенциал вы планируете подать на этот контакт. Кембрик и изолента должны всегда быть под рукой и использоваться на уровне автоматизма. Кембрик должен быть такого диаметра, чтобы сидеть плотно на проводе, не слетая при случайном задевании или тряске.
 
4)   Высоковольтные электролитические конденсаторы способны держать заряд неделями! Об этом было упомянуто в начале раздела. Параллельно высоковольтному кондеру в фильтре питания следует ставить резистор 150 – 220 кОм. После выключения анодного питания – ждать, пока конденсатор не разрядится, контролируя напряжение на нем вольтметром. Если же вы обнаружили, что подпаять резистор забыли, а напряжение на конденсатор уже подали, то после отключения напряжения его можно разрядить изолированным от рук сопротивлением 270 Ом (а не отверткой). Напоминаю попутно о п. 2: если вы разрядите такой конденсатор, коснувшись его выводов пальцами одной руки, то отделаетесь очень, очень неприятными ощущениями и черными пятнами ожогов на месте касания. А если вы умудритесь одной рукой коснуться плюсового вывода, а другой – корпуса, то очнетесь (в лучшем случае) уже на полу…
 
5)  Еще о высоковольтных конденсаторах. Напряжение, подаваемое вами на конденсатор, должно быть МЕНЬШЕ, чем указанное на нем. Вы видели, как взрываются электролиты? Для некоторых это стало последним, что они видели в жизни. Лучше вам знать об этом понаслышке, правильно?
 
6)  Помните, что ваши близкие не обязаны знать ТЭБ, равно как и страдать от ваших увлечений.  Предупредите всех домашних о том, что вы работаете с опасным для жизни высоким напряжением, рассказывайте им об этом каждый раз, когда они проходят мимо вашего разобранного усилителя или блока питания. Собаки и кошки всегда стараются притулиться к теплому местечку – а лампы излучают тепло… Оберегайте Мурок и Тузиков: мы в ответе за тех, кого приручили!
 
7)  Не включать! Работают люди! Бывает, когда меняешь обуглившуюся после очередного неудачного эксперимента розетку, а тут приходит папуля с работы, и замечает своим всевидящим оком вырубленный автомат… «Непорядок – что ж они без света сидят?» - думает папа. И если папа устал после тяжелого дня и не знаком с правилами ТБ… Папа не причем, нам незачем рисковать, поэтому на вырубленный автомат надо повесить табличку с вышеуказанной надписью. Пока что люди не научились телепатии, поэтому о своих работах с высоким напряжением нужно предупреждать других. Например, если сестричка набирает курсовую, а вы включаете первый раз усилитель… Бамс, и 3 часа работы насмарку. Виновата не сестричка, которая не знает, как пользоваться автосохранением. Виноваты вы – что не предупредили.
 
8)   Доверяй, но проверяй. Выключив тумблер, ты думаешь, что обезопасил себя? Практика показывает, что это не так. Пользуйся указателем напряжения (индикаторной отверткой), вольтметром, тестером. И только после этого работай.
 
9)   Работай с усилителем, ТОЛЬКО если он отключен от сети. Сколько раз бывает, что детище, рожденное в муках, будучи включенным, не работает или работает совсем не так, как надо! Досадно. Но поправимо. Вы вспоминаете: ага, мы же забыли припаять то-то и то-то! И руки уже хватают паяльник. Стоп! Правильно, выключаем анодное питание, ждем разряда электролитов, проверяем напряжение на них вольтметром, выключаем все остальное питание, выдергиваем сетевой шнур из розетки. Пока все это делали, забыли, что же надо исправить? Не беда, зато будет шанс вспомнить…
 
10)   Чистота и порядок. На рабочем месте все должно быть под рукой. Паяльник должен лежать в специальном держателе таким образом, чтобы исключить возможность касания его всевозможными проводами и собственным телом. На столе (приходилось видеть любителей паяния на полу.  Нет-нет, это делается только за столом!) не должно лежать лишних предметов. Только то, что надо. Для мусора должна быть корзина. Пива, кофе, чая и других напитков быть не должно категорически! Паяльную кислоту сразу после использования прятать в надежное место, подальше! Позаботьтесь о хорошем освещении своего рабочего места. Для себя же стараетесь, для любимого…
 
11)  Вы прочитали эти правила меньше 5 раз? Возвращайтесь к п.1 и читайте снова!

4. Первая помощь при поражениях электрическим током.
 
Что делать, если страшное все-таки случилось? Как действовать в этом случае, должны знать не только вы, но и ваши родные и близкие.
 
1)  Сначала нужно обязательно освободить пострадавшего от действия тока. Самый лучший вариант – выключить автомат, тумблер, выключатель, контролирующий подачу напряжения. Быстро добежать до щитка и обесточить всю квартиру. Если это по каким-то причинам невозможно сделать, придется использовать диэлектрический (токонепроводящий) предмет. Главное – самому не касаться ни пострадавшего, ни устройства, поразившего его током или каких бы то ни было проводов!
 
2)  Вызвать врача!!!
 
3)  Вы не выполнили п. 2? Тогда попросите кого-нибудь, чтобы выполнили!
 
4)  Проверьте, в сознании пострадавший или нет.
 
5)  Если в сознании – хорошо. Пусть лежит спокойно. К работе не допускать, пока не сдаст успешно ТБ. Приедет врач – сделает ему клизму.
 
6)  Если без сознания – проверить, живой ли он вообще.
 
7)  Если живой – как можно быстрее привести в сознание. Дать понюхать нашатырь, похлестать по щекам, окропить лицо холодной водой.
 
8)  Если пульса нет – приступать к выполнению реанимационных мероприятий. Заключаются они в искусственном дыхании и непрямом массаже сердца. Пострадавшего положить на плоскую ровную поверхность, под шею подложить валик из одежды или тряпок, или маленькую диванную подушку так, чтобы шея приняла горизонтальное положение, а голова была немного запрокинута. Зажать пострадавшему нос, открыть рот, и сделав вдох, вдуть воздух в рот пострадавшему. Если вы – мужчина, а пострадавший – не женщина, можно использовать носовой платок. Но если для вас важна эффективность, а не брезгливость, используйте прямой контакт. Вдувания необходимо чередовать с непрямым массажем сердца. Нужно сложить ладони крестом одна на другую, положить их пострадавшему на солнечное сплетение и ритмично нажимать (так, чтобы не сломать ребра) примерно 1 раз в секунду. Наиболее эффективно реанимационные мероприятия проводить вдвоем, один делает искусственное дыхание, другой – непрямой массаж сердца. В этом случае 2 вдувания следует чередовать с 6 нажатиями. Если и то, и другое делает один человек, 1 вдувание нужно чередовать с 4 нажатиями. Не прекращать реанимационные мероприятия до приезда врача!
 
 
 
Огромное спасибо Карташову Юрию Викторовичу за помощь в подготовке 2-го раздела, а также за ценные медицинские консультации.

12
Реанимация / Carlsbro aka Карлсон
« on: 24 September 2010, 15:13 »
От коллеги по басовому цеху, увлекающемуся экспериментами над психикой (обычно своей, реже - чужой), поступил в ремонт английский усилитель Carlsbro, он же Карлсон.
Пропеллера на теле не имелось.  :)




Симптомы описывались владельцем долго и путанно, смысл их сводится к двум простым словам: НЕ ИГРАЕТ.  ??? Впрочем, поставить диагноз было нетрудно. Но сначала отмывали тело (долго) от вековых наслоений засохшей термопасты...


В меру упитанный усилок в полном расцвете сил особыми внешними данными не блистал... Поэтому и фоток процесс немного и они скучные. Оконечник на паре TDA2030A в позе моста, ревер аккутроникс с драйвером на 4558, полностью каменная схема.  :(
Суть повреждения - вполне типичная для ТДА: из-за пропадания одного из плеч питания они безнадежно умирают, что и произошло в данном случае.
Итак, перечень работ:

- отмывка от засохшей термопасты, выпрямление вмятины на шасси
- замена предохранителей
- замена диодного моста


- установка панелей под операционники для возможности быстрой замены


- замена пары TDA2030A


- установка кошерных красивых ручек (на теле была только одна, и вряд ли оригинальная...  :-\)


- ну и всякая необходимая ерунда типа вкручивания отсутствующих в нужных местах болтиков и гаечек.  :)

13
Темной ночью это нелегкое чудо русского усилителестроения приехало мне домой в карете скорой помощи без признаков жизни. Учитывая, что смысл в срочной борьбе за жизнь уже не было, было принято решение, что утро вечера мудреннее.
Наступило утро. Самое время осмотреть пациента и порешать, скорее жив он, чем мертв, или наоборот.


Подобного рода решения на голодный желудок не принимаются. Поэтому я отправился завтракать, а санитарам тем временем дал задание удалить с пациента вековую пыль. Конечно, она облагораживает и придает винтажный флёр, но пачкаться не люблю. Завтрак должен быть плотным!  :-*


Итак, что показал беглый осмотр. Две лампы мертвы.


Лампа фазоинвертора - ЕСС82 и 6Н6П, в двнной конструкции выполняющая роль оконечной. Остальные 6Н6П в крайне тяжелом состоянии.  Плюс - внутри что-то перекатывается. Приступим к вскрытию. Открываем крышку, а там  :o :o :o :o


Взрыв на целлюлозной фабрике плюс извержение вулкана. На крышке красуются причудливые восковые сталактиты: это воск капал с раскаленных выходников...
По внутреннему пространству разбросаны куски фольги, ошметки бумаги.





Вот эпицентр взрыва.


Извлекаем остатки взывного устройства.


Конденсатор электролитический аксиальный ядерный, эквивалентной мощностью в 2 тысячи тонн тротилла.  :o Производство Китай.  :)
Пока на месте взрыва работают эксперты-криминалисты и взрывотехники, определим масштабы трагедии.



Создатель не поскупился установить фильтр ЭМП на входе. Ну хоть что-то сделано правильно.


Не будем мешать очищать пространство от бумажных ошметок экспертам с их пылесосом, и в это время приклеим кенотрону отломившийся "ключ" к цоколю.



Кенотрон хороший, с черными анодами. Он еще послужит на благо Родине.


Теперь можно приступать к операции. Извлекаем резисторы 0,5 Вт, стоящие в катодах мощных ламп.  :o Братья и сестры мои возлюбленные! Закон Джоуля-Ленца работает независимо от того, какие резисторы есть у вас под рукой... Не надо так над резисторами издеваться!


Если, разве что, вы не хотите сделать из углеродистых китайских резюков углеродные Allen Bradley.  :D Каким-то чудом обнаружил в своих закромах пару подходящих резюков. Последние.


Кроме того, в количестве двух штук нашлись подходящие кондеры. Хорошие кондеры. Последние.


Устанавливаем это все в неграмотную и непродуманную конструкцию. Что поделать. В отличие от взорвавшегося предшественника, кондеры и резюки будут припаяны выводами к жестко зафиксированным ламелям... Хотя бы так.


ЕСС82 в закромах не нашлось. Зато 6Н1П всегда есть запас. Мне подумалось, что вместе с 6Н6П и 5Ц3С им будет вполне себе хорошо и приятно жить. Учитывая конструкцию, качество выходников, хуже от такой замены точно не будет. Скорее всего, будет лучше. Итак, перепаиваем накал, убирая по ходу гасящий резистор 1,8 Ом. (???)


Квартет выходных ламп однозначно подлежит замене. Достаем из закромов припрятанные для гитарных экспериментов новые, в коробочках, 6Н6П-И... Последние. Кто бы знал, что судьба их будет поработать в музыкальном стерео. Ну да будет так.


Ну вот, собственно, и все. Усилок теоретически готов к бою. В следующей серии будет дефибрилляция, пусконаладка. Возможно, посмотрим картинки на приборах.


14
Реанимация / Marshall 20-20
« on: 30 August 2010, 13:12 »
Сегодня мне нужно было починить Marshall 20-20 - замечательный усилитель мощности, требующий грамотного обращения...
Было решено заняться ремонтом с утра, когда у меня пик работоспособности. Плотный завтрак



И можно приступать к работе.  :) Кладем пациента на операционный стол.



Вскрываем.



И находим выгоревшие дороги и прогоревшую насквозь плату, а также следы непонятного предыдущего ремонта:





Ставим диагноз: в результате применения ламп 6П14П в несоответствующем режиме фиксированного смещения произошел уход ламп в саморазогрев. Следствием стал скачок действующего значения анодного тока порядка 4-10 Ампер (!) и выгорание дорожек. К счастью, по моему настоятельному требованию заказчик предоставил сыгранный квартет ламп EL84 JJ, он и был установлен. Дороги восстановлению не подлежат, увы. Ампутируем остатки дорог, чистим угли, вместо дорог устанавливаем "протезы".




Маленькое лукавство рождает большое недоверие. (Народная мудрость) Поскольку усилитель успел побеситься на ВЧ, доверия ему уже нет: опыт показывает, что такой обязательно потом захочет возбудиться снова... >:( Кроме того, при всем моем уважении к Джиму Маршаллу, применяемый им дифкаскад - не лучшее в плане устойчивости решение. Поэтому не лишним будет прикрутить еще и "костыли" - кондеры 68 пик промеж анодов ФИ.



Теперь пора заметить заметку, которую дедушка Джим заботливо оставил для самых одаренных любителей экспериментировать с лампами.



В этом сакральном тексте написаны древние письмена о том, куда надо подключать какой прибор, и какими регуляторами добиваться каких цифр. Страшно непонятный текст на английском, отдаем его переводчикам, а сами выставляем лампочки в режим АВ.  :) 70 мА на пару ламп, по падению на 1 Ом резисторах в катоде, и дедушка Джим заботливо вывел выводы для подключения вольтметра.



Потом ждем, пока усилочек еще погреется - и повторяем процедуру. Теперь можно подключить нагрузочку и проверить работу на приборах на предельной мощности.



Вот картинки с левого канала. Вот сигнальчик уже на грани искажений:



При этом на входе синус 0.5 В РМС, нагрузка подстегнута 8 Ом. Смышленые парни легко подсчитают, что в данном случае речь идет о 19 Ваттах более-менее чистой мощности, Кни на глаз порядка 3-5%.

Выкручиваем рукоятку на 13-14 часов и видим:



Потом то же самое на правом канале.





В заключение, несколько слов о правильном обращении с данным прибором.

1) не используйте в нем 6П14П!
2) устанавливайте в нем подобранные пары ламп EL84, каждый раз после замены ламп устанавливайте смещение в соответствии с инструкцией.
3) не включайте аппарат с подключенным входным сигналом и отключенной нагрузкой! ВНИМАНИЕ! Если сигнал влючен в правый канал, то нагрузка ДОЛЖНА быть подключена к обоим каналам. А чтобы использовать только 1 канал, надо сигнал и нагрузку подключать к  ЛЕВОМУ каналу. Это важно.

15
Вот, собственно, и сам пациент:



Для начала сварим датчики в воске. Снимаем струны, датчики:



Забавно, нековый датчик прикручен к деке шурупами, сопоставимыми по размерам с шурупами, которыми прикручивают грифы к декам гитар...  :o Под крышками находим сами датчики:



На датчиках невнятные следы вещества, напоминающего парафин...  :-[
Пока будем заниматься непосредственно купанием датчиков, накладка могла бы и впитывать маслице. Натираем ее лимонным маслом данлоп:



Сама процедура варения датчиков весьма проста. Берем воск



И кладем его в алюминиевый ковшик, покрытый тефлоном. Это важно в нашем случае, чтобы он был алюминиевый и тефлоновый... ;)



Ставим это все хозяйство на самый маленький огонь самой маленькой горелки, чтобы воск потихонечку плавился, а не горел. Через некоторое время воск расплавился:



Погружаем туда датчики:



Нужна энергия, чтобы датчики нагрелись, и в этот момент нам нужно, чтобы воск начал понемногу кипеть. Самую малость прибавляем огонь на плите...
Маленькие редкие пузырьки со дна посудины - это то, что нам нужно. Если слышно потрескивание - сбавляем огонь. Варим минут 10 - и вытаскиваем:



На фотке видно, что я приготовился к заключительной фазе: подстелил газетку, салфеточки, приготовил емкость для того, чтобы слить из ковшика воск. Все сделал правильно, но не учел, что емкость сама расплавится от влитого в нее воска...  Пришлось впопыхах искать замену, во всем доме - ни одной пластиковой бутылки, кроме бутылки разливного живого говорящего в холодильнике...  ::) Пришлось срочно освобождать тару:



В принципе, пока датчики остужаются, и опрокинуть кружечку можно. С легким паром, хамбы! Пивко поспособствовало рациональной идее затянуть кабели от датчиков в термоусадку.



Собственно, остальное - дело техники. Ставим датчики на место, натягиваем струны:



Вот, собственно,  и все. Мне понравилось, как все сразу зазвучало. Наверное, из-за новых струн. Но главное - теперь никакого возбуждения при громкой игре с перегрузом: чего, собственно и добивался.
В следующей серии смотрите внедрение активного отключаемого преампа.

16
Текст ниже вряд ли претендует на полноценный HOWTO, здесь слишком много лирических отсуплений и слишком мало команд. Текст предназначен для пользователей, которые только начинают свой путь в интересном и занимательном мире звука в Linux. :) Далее курсив - это лирические отсупления, можно не читать. ;)

Для меня началось все с того, что брат заменил винду на gentoo linux на своем компе, где стояла карточка Audigy 2. Не надо было обладать абсолютным музыкальным слухом, чтобы понять, насколько лучше зазвучала система. Меня это заинтересовало, и я решил проверить, как поведет себя с линуксом моя E-MU 1212M. Gentoo мне оказался не по зубам ::) , и я начал с Ubuntu. в своих исканиях я руководствовался следующим принципом. Есть программы, которые напрямик отрабатывают свой алгоритм и свое назначение. Они минималистичны, легки, просты. Есть программы, давно развивающиеся, обросшие многочисленными надстройками, заплатками, отягощенные ненужным функционалом в угоду функциональности и страдающие симптоматическим лечением собственных багов. Мы выбираем первый тип программ. 8) Собственно, переход с винды на линукс - первый шаг в этом направлении. Итак, поставили линукс. Что дальше?

1) Установка low-latency ядра.

В инете можно встретить массу мнений о нужности/полезности низких задержек. С одной стороны, чем меньше задержка, тем лучше, это было понятно мне изначально, как инженеру. С другой стороны, многие тычут пальцем в сторону Маков, дескать, там задержки большие - и все ок, и цитируют Лао Цзы отца-основателя OSS. Но у нас не Mac, а linux, не OSS, а ALSA, поэтому я сравнил 2 варианта: low-latency лучше. Кстати, переход с ALSA на OSSv4 проделан многими энтузиастами, и он в каком-то роде сответствует вышеизложенной концепции, но меня не устроил недостаток функционала OSSv4 применительно к моей карте...

Идем в Synaptic, ставим пакеты

  • linux-headers-2.6.32-xx-preempt
  • linux-image-2.6.32-xx-preempt
(xx - самая свежая версия ядра в списке)

2) Редактирование настроек GRUB.

В Ubuntu 10.04 используется вторая версия GRUB. Знакомого и любимого файлика menu.lst уже нет, поэтому...
Выполняем команду
Code: [Select]
sudo geditВ открывшемся мега-редакторе  :D открываем файлик /etc/default/grub. Находим там строчку
Code: [Select]
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0и сажаем ее за решетку:
Code: [Select]
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0В строчке
Code: [Select]
GRUB_TIMEOUT=10ставим число секунд, необходимых нам для осознанного выбора загружаемого ядра. Сохраняем файл и перезагружаемся. В меню GRUB находим наше установленное ядро с индексом preempt, выбираем его, грузимся. Если все прошло хорошо и ядро загрузилось, идем обратно в /etc/default/grub, находим там строчку
Code: [Select]
GRUB_DEFAULT=0и устанавливаем вместо нуля тот номер записи GRUB, который соответствует ядру preempt, и сохраняем файлик конфигурации. Все, на этом ядерные дела можно забыть. До следующего обновления.  :D

3) Компилим firmware.

В дистрибутиве 10.04 из коробки присутствует ALSA и пакет build-essentials. Если они отсутствуют, то идем в Synaptic и устанавливаем их.
Идем на сайт проекта под кодовым названием ALSA. Там находим исходники alsa-firmware-1.0.хх, скачиваем себе на винт, распаковываем. Открываем терминал, выполняем команды

Code: [Select]
cd path_to_unzipped_firmware_folderгде path_to_unzipped_firmware_folder - это путь к папке, куда распаковывали архив. Далее
Code: [Select]
./configure
sudo make
sudo make install
то есть все, как обычно. После того, как это сделано, перезагружаем машинку. Звук должен появиться. Если этого не происходит, то в терминале набираем
Code: [Select]
alsamixerи выставляем все ползунки на максимум. Если звука все еще нет, то следует проверить усилительный тракт от выходов звуковой карты до ваших ушей.  :) В любом случае, окошко с alsamixer закрывать не спешим. Там можно найти большое количество всяких переключателей. Они там стоят не просто так. Настоятельно рекомендую установить их в соответствии с ТАБЛИЦЕЙ.
Если вдруг с течением времени ссылка на таблицу помрет, пишите. Она есть у меня на винте. По идее, с этого момента система в состоянии записывать и воспроизводить звук. Например, с помощью проги Audacity. Но делать это она будет далеко не так, как нам хотелось бы. Поэтому двигаемся дальше.

4) Ставим Jack.

Открываем любимый Synaptic и ставим пакеты:

  • jackd
  • qjackctl
  • jack-rack
  • jack-tools
  • jackeq

Прога qjackctl - штука хорошая, полезная и нужная. Но часто нужно просто запустить JACK и работать с прогами (например, Hydrogen) без всяких излишеств, поэтому я предпочитаю запускать, когда надо, JACK кнопкой с панели запуска. Добавляем на панель кнопку запуска, в соответствующей строке пишем команду
Code: [Select]
jackd -dalsaКонечно же, JACK - это звуковой сервер именно для профессиональной работы с музыкой. Мне лично не всегда нужно работать именно с ним, поэтому я и вывел его запуск отдельной кнопкой. Тем не менее, сейчас большинство нужных приложений (вплоть до WINE, что немаловажно, если у вас есть Guitar Pro) уже научились работать с JACK. Поэтому вполне резонно было бы добавить приведенную выше строчку в init.d.

5) Устанавливаем нужные проги.

Для каждого существует свой "джентельменский набор" программ. Отмечу следующие, а уж что ставить - выбор за вами.

  • ardour
  • gtick
  • tuxguitar
  • hydrogen

6) Выковыриваем PulseAudio.

JACK поставили, но что тогда делает в нашей системе другой звуковой сервер, громоздкий, неповоротливый, но отлично подходящий для мобильников PulseAudio? Правильно, глючит и тормозит. Приговор - изгнание из системы. Идем и изучаем первые страницы соответствующего топика. Довольно быстро находим сакральное руководство к действию:

Quote
1. прибиваем и удаляем pulseaudio
Code: [Select]
sudo apt-get remove pulseaudio gstreamer0.10-pulseaudio
killall pulseaudio
2. убираем мусор из гномовской сессии:
Code: [Select]
gnome-session-propertiesв открывшемся окне ищем и снимаем галку с gnome-volume-control-applet - он все равно ничего не может, кроме как жаловаться на отсутствие pulseaudio

3. обновляемся из этого PPA: https://launchpad.net/~dtl131/+archive/ppa - восстанавливает микшер, апплет, управление с клавиатуры.

4. добавляем на панель регулятор громкости.

5. приводим в порядок gconf:
Code: [Select]
gconftool-2 -s --type string /desktop/gnome/sound/default_mixer_device "alsamixer"
gconftool-2 -s --type list --list-type string /desktop/gnome/sound/default_mixer_tracks "[Master]"
gconftool-2 -s --type boolean /desktop/gnome/sound/enable_esd false
gconftool-2 -s --type string /system/gstreamer/0.10/default/audiosink "alsasink"
gconftool-2 -s --type string /system/gstreamer/0.10/default/audiosrc "alsasrc"
gconftool-2 -s --type string /system/gstreamer/0.10/default/chataudiosink "alsasink"
gconftool-2 -s --type string /system/gstreamer/0.10/default/musicaudiosink "alsasink"

6. теперь осталось только перезапустить gnome-settings-daemon, лучше это делать не из терминала, а из диалога запуска alt+F2 или другого командного лончера.
Code: [Select]
killall gnome-settings-daemon && sleep 2s && gnome-settings-daemon

После этой процедуры я лично поставил Esound.
Code: [Select]
sudo apt-get install -y esound esound-clients esound-common libesd-alsa0
sudo reboot
Возможно, после этой процедуры "упадет" движок Master в микшере. Его надо поднять, запустив alsamixer или один из микшеров, указанных в обсуждении по ссылке выше.

7) Разбираемся с MIDI.

Собственно, остался заключительный штрих. Мне категорически не нравится, как работает TuxGuitar с Timidity. Есть мнение, то Timidity - громоздкий, тормозной и глючный программный секвенсер, поэтому его ждет участь Pulseaudio. =) Но с ним проще. Находим Timidity в Synaptic и удаляем его. Вместо него ставим

  • fluidsynth
  • qsynth
Для qsynth имеет смысл сделать кнопку быстрого запуска на панели. Это и есть графический фронтенд нашего нового программного синтезатора. Запускаем, лезем в настройки. Находим много интересного и полезного. Для человека, который имеет самое общее представление о миди, там должно быть все понятно. Тем, кто не в теме, скажу только, что компания E-MU, она же Creative и производитель нашей карты, придумала формат sf2 для библиотек семплов, и их можно подгружать для воспроизведения MIDI, используя интерфейс qsynth. Где скачать эти библиотеки, знает гугл.  :) Но, например, "родную" библиотеку можно найти на диске с драйверами, идущем в комплекте с картой. Для тех, кто потерял диски, вот ссылка.

8) ТВОРИМ!

Теперь можно вспомнить, для чего мы потратили столько времени на работу с подготовкой софта, и начинать писать Музыку! Всем - успехов в этом увлекательном и полезном занятии.


Проблема увеличения скорости воспроизведения и конвертации.
Так уж задумали производители нашей карты, что она поддерживает частоты дискретизации как 44100, так и 48000 Гц. Хорошо это или плохо - судить не нам, нам приходится сталкиваться иногда с тем, что некоторые приложения воспроизводят звук быстрее, чем это надо. Причина - в несовпадении частот дискретизации, с которыми работают приложения. Алгоритм решения следующий:

  • Понимаем, работает приложение со звуковым сервером либо напрямую с ALSA.
  • Обычно, если приложение работает со звуковым сервером, проблем не возникает. Однако, если приложение имеет собственную настройку частоты дискретизации (а не берет ее от сервера), либо, например, запущено через WINE, проблема может возникнуть. Решение - указываем приложению (WINE-e) ту частоту, на которой работает сервер.
  • Если приложение не поддерживает работу со звуковым сервером и предпочитает работать напрямую с ALSA, то решение - установить частоту ALSA (например, через alsamixer) такой же, как и у воспроизводящего приложения. Например, Rhythmbox работает именно на той частоте, на которой дикретизирован воспроизводимый файл (для многих mp3шек это 44100 Гц), поэтому единственный выход - переключить ALSA на те же 44100 Гц.

PS При копипастинге прошу указывать ссылку на первоисточник.

Pages: [1]